Le Long Shot 4

Les servos

En suivant les conseils des experts, j'ai choisi d'installer des Dymond D47 à la dérive et profondeur et D60 aux ailerons.
Les servos Dymond D47 et D60


Installation servos et platine

La platine servo du kit est basée sur une planche de balsa très légère et quelques renforts en contreplaqué.
La planche de balsa est tellement légère, qu'elle est très fragile.
La vraie rigiditée est donnée par les renfort en contreplaqués sur lesquels viennent se visser les servos, et qui prendront appuis sur le fuselage.
Ce point est primordial afin de renforcer le fuselage.
Platine servo


La platine étant très fragile, j'ai décidé de la fibrer au 80g/m² dessus et dessous :
Platine servo fibrée (recto) Platine servo (verso)

Une fois les servos monté, elle est collée à l'intérieur du fuselage.
Collage de la platine radio
Ce n'est pas l'opération que j'ai préféré, on a vite fait de mettre de la colle partout.
Du coup, je suis moyennement fier du résultat (et encore, je ne montre que le côté le plus réussi).
La platine radio est collée

Le collage est difficile

J'avais normalement prévu de la placer plus en arrière (la vis la plus en arrière doit rester accessible mais pas plus), mais dans la précipitation, elle s'est retrouvé un bon centimètre plus en avant que prévu.
L'époxy 5min n'est vraiment pas pratique... préférez de la 15 ou 40min pour cette opération.

J'ai ensuite préparé le fil qui connectera l'aile au fuselage. Il est trop long sur cette image.
Fil de connection récepteur / aile

il est glissé dans le fuselage, et ajusté à longueur qui permettra de connecter l'aile au fuselage sans trop de difficultés.
Fabrication du cable Aile / récepteur

Comme on peut le voir, seuls 4 fils sont utilisés : Alim, masse, aileron gauche, aileron droit.
Une des deux fiches de servo n'a donc qu'un fil (les masses et alims étant partagées au niveau de la prise verte).
Pour sertir les fiches de servo, j'utilise le matériel suivant :
Pince à sertir les contacts de servos

C'est bien plus fiable que de les souder car moins cassant.

La fiche est ensuite moulée dans de la colle polyuréthane. Moins lourde que l'époxy ou la colle chaude.
Fiche avant mise en forme de la mousse polyuréthane La fiche moulée dans la PU  La colle polyuréthane est moins lourde que la colle chaude ou l'époxy

Ca interdira tout intervention, mais en cas de problème, il suffira de refaire le câble dont le coût est très faible.

Installer servo dans aile

Première étape, percer le passage des fils à la jonction des ailes.
Le petit pré-trou fait avant l'assemblage des demi-ailes est pour l'instant rempli de résine, mais il permet de repérer précisément  la zone de perçage.


J'ai donc utilisé ma perceuse colonne en limitant la course pour éviter de traverser l'aile. Mieux vaut être trop court que trop long.
On s'y prend donc en plusieurs fois jusqu'à ce que les passages des fils percés par le fabriquant soient visibles.

Ouverture du passage des fils de servos d'aile  On perce jusqu'à faire apparaitre le passage des fils

Le trou est oblong afin d'être légèrement plus petit que la fiche femelle qui sera immobilisée dans l'aile à l'époxy (ici ce n'est qu'un montage à blanc).
Montage à blanc de la fiche de servo d'aile

On vérifie ensuite que l'emplacement du servo prévu par le fabriquant soit bien parallèle à l'axe de rotation des ailerons (c'est bien le cas chez moi).
On agrandi légèrement l'emplacement et on creuse le passage des pattes de fixation (que je ne retire pas).
On ajuste l'emplacement du servo


On creuse dans le styro l'emplacement du fil. Ce dernier sera plié pour laisser la marge afin de pouvoir changer les pignons sans dessouder la prise.
On met en forme le fils du servo  On insère le servo en faisant prendre la bonne position au fils


J'ai choisi les palonniers les plus longs pour donner un maximum de débattement.
Palonnier de servo et guignols d'ailerons

Au départ j'imaginais une connexion directe qui passe au travers de l'aile. Palonniers de servos à l'intrados, et guignols d'ailerons à l'extrados afin d'avoir un maximum de débattement pour les aérofreins.
Mais finalement, je pense avoir assez de débattement avec un montage classique, plus facile à réaliser.
Il faudra juste penser à décaler les palonniers du servo pour autoriser plus de débattement vers le bas.

Le travail est le même pour le second servo, mais l'emplacement d'origine n'étant pas parfaitement symétrique au précédent, il sera ajusté au moment de l'agrandissement du trou.

Une fois les deux servo en place, les longueurs des fils sont ajustées.
On coupe les fils à la longueur


Puis on démonte les servos pour se donner de la longueur, et on soude l'ensemble des fils sur la prise femelle.
On se prépare a souder la prise femelle

Avant de souder, on dénude les fils en alternant "un long, un court, un long" d'un côté, et "un court, un long, un court" de l'autre.
On dénude en fonction des pins à atteindre

Il ne reste plus qu'à souder les rouges et les noirs ensembles, puis les blancs sur les pins restantes.
La fiche prête à être verrouillée sur l'aile

Avant de finaliser le montage, j'ai réalisé que la fiche côté aile n'était pas en face du trou côté fuselage.
J'aurais du percé exactement au droit des pré-trous pour les câbles de servos.
Comme je ne peux pas revenir en arrière, c'est le trou du connecteur côté aile qui sera déplacé.
Le trou sera comblé avec de la colle polyuréthane. La prise sera fixée par la même colle.

Collage de la prise servo et on comble l'ancien emplacement La prise après retrait du scotch Après avoir retiré la mousse

Les servos ne seront fixés définitivement qu'après avoir fait un premier montage à blanc afin de juger de la bonne position au neutre.

Commandes d'ailerons

Les commandes d'aileron seront réalisées en tube carbone de 2mm.
Matériel nécessaire à la fabrication de la tringlerie d'aileron en carbone Il faut :
- un tube carbone de 2mm
- de la CAP de 1mm
- 2 chapes plastiques à axe métallique
- des embouts de chapes à souder
- de la gaine thermorétractable noire de 2,5mm de diamètre
- de la cyano fluide
- de la résine époxy fluide.
- des verrous de CAP

On colle les embouts à souder à l'époxy fluide, on insère une CAP coudée en L à l'autre extrémité, et on la colle à la cyano, puis on ajoute de la gaine thermo pour éviter que le tube n'éclate.
J'ai dus passé un coup de mêche 2mm dans les embouts à souder.

Avec ce montage, on allie rigidité, réglage (chape à visser), et légèreté.

On obtient le résultat suivant :
Les commandes d'aileron avant positionnement de la gaine thermorétractable

Mise en place des guignols d'aileron :

Pour déterminer la longueur de l'ensemble il convient de positionner les guignols.
On commence par tracer leur position à la perpendiculaire de leur axe de rotation, et en fonction de la position du palonnier de servo.
Il faut aligner l'equerre sur l'axe de rotation de l'aileron et la mettre en appui sur le palonnier pour déterminer la position du guignol Contrairement à ce que montre la photo, il faut aligner l'équerre avec l'axe de rotation de l'aileron. C'est très facile en soulevant l'aileron pendant l'opération.
On la place ensuite l'extrémité de l'équerre en appui sur le palonnier du servo.
Il ne reste plus qu'à tracer l'emplacement du guignol.

Comme toujours, on le place le plus prêt possible de l'axe de rotation.
L'idéal étant que le trou pour la CAP soit au dessus de l'axe.
Attention tout de même, l'aileron étant biseauté à l'intrados il faut que le guignol débouche sur de la matière.

Un fois les emplacements tracés, on utilise un couteau de modéliste pour découper la fibre puis on insère le guignol en le laissant légèrement dépasser à l'intrados.
 Le guignol est inséré dans l'emplacement Le guignol n'est pas enfoncé complètemet

L'envie m'a pris de vouloir renforcer le collage du guignol, j'ai donc inséré quelques brins de fibre de carbone par les trous existant.
Très franchement, je doute que ça serve à grand chose, donc je ne vous encourage pas à faire la même chose :o)
Fibre de carbone pour le renfort du collage

Après avoir collé tout ça à l'époxy fluide, je rajoute une chute de carbone résultant de la découpe des renforts d'aile.


Suivant les conseils de la notice, le carbone est maintenu en place avec du scotch marron. Résultat, besoin de nettoyer les traces de colles au White Spirit.
Il faut dire que j'ai utiliser des éléments chauffants pendant la polymérisation. A 60°C, ça a incrusté le scotch, et fait des marques disgracieuses de brulures sur l'extrados.
Renfort de guignol en triangle et brulure sur l'extrados
Les traces de brulures sont bien visibles...
Ce n'est pas la partie du planeur dont je suis le plus fier...

Récepteur :

Au départ, je voulais utiliser le D4R-II, car très léger.
Mais ayant envie d'avoir un beeper (et le variomètre), il me fallait une voie de plus.
Je suis parti sur un D8R-II que j'avais en stocke, mais il va falloir économiser du poids.
Il me faut également le contrôle de la tension.

Modification du récepteur

On note bien l'ordre des signaux sur les connecteurs :
Récepteur avant retrait du capot
On retire le capot
Le récepteur D8R-II débarrassé de son capot

On dessoude le connecteur A1 (le plus à droite sur la photo)
Le récepteur sans le connecteur A1

On réduit la taille du FDDSV1, la plaquette de mise à l'échelle de la tension.
Au cas où on voudrait passer en Lipo 2S, le rapport est configuré à 1:4.
La carte d'adaptation de tension sans ses cables  La carte d'adaptation de tension est raccourcie
La petite carte est collée au scotch double face.
On relie ensuite la sortie ADin de la petite carte à l'entrée AD1 du récepteur,
puis on relie les masses (au bas du condensateur d'entrée du récepteur).
L'utilisation de pins rigides pour les connections ajoute de la solidité au montage.
Connexion de la petite carte à l'alimentation du récepteur

On fini par souder un fil (rouge) du condensateur du récepteur, donc relié à l'alimentation du récepteur, à l'entrée 2S de la petite carte :
La petite carte de mesure de tension est en place sur le récepteur


Le variomètre

Les premiers essais de variomètre sont plutôt concluants.
Essais du vatiomètre High Precision

Avec mon smartphone, je lis bien des variations de 10cm.
Même si la résolution est de 0,1m (10cm donc) la précision se situerait plutôt autour de 20cm à 30 cm.
En tout cas, c'est bien suffisant pour mesurer l'altitude (altimètre), et détecter les pompes (variomètre).

Voici l'ensemble des éléments (servo non compris) qui seront montés dans le modèle
Eléments radio

On y distingue :
- Le récepteur, pour l'instant sans protection. Il recevra du scotch crystal.
Récepteur
- Le vario (dont les fils sont raccourcis)
Variomètre

- La batterie (grosse, mais quitte à embarquer du poids de centrage)
Lipo 1S Round pour batterie de réception

- Le bipeur (en cas de perte dans les champs ou à la pente)
Le bipeur


- Le système d'interrupteur
Interrupteur

Il est constitué d'une rallonge sur laquelle le fil rouge est coupé pour recevoir une prise de servo mâle.
Cette dernière accueillera une fiche femelle dont les 2 bornes sont reliées par un fils.
C'est un peu lourd, on verra si c'est utile à l'usage (ou s'il est nécessaire d'ajouter du plomb).
< Installation de la Dérive Menu Long Shot 4 Assemblae du Fuselage >

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